山西之行

别亦难

0写在前面的话

每次出游之后总喜欢写些东西，一方面是记录新的景色，新的见闻，更重要的是新的景色总能给我带来一些新的感触，尤其是逃离了工作的压力和日常的琐碎，更有时间、有心情去想一些东西。

这几天手机里的照片拍了估计有上千张，自己本就是一个喜欢记录的人，但相比于文字，总觉得照片差些意思，尤其是电子照片，不用多久手机里的照片便会忘的一干二净，而心底的那些感悟只有留作文字，才会被长久的记录下来。

1晋祠-时光的印记

太原仅停留了一天时间，只逛了晋祠一个景点，但自己却感觉读懂了山西，一个和时间有关的地方。

关于历史，周成王剪桐封弟，将同母胞弟叔虞封在古唐国，即今日山西太原，史称唐叔虞，因晋水穿城而过，其子改国号为晋，这便是山西的历史。以后的晋国称雄，三家分晋，李渊起兵晋阳建立唐朝，都是由此而来。而晋祠便是为了纪念晋国开国之君唐叔虞和她的母亲邑姜，也就是大家熟悉的姜子牙的女儿。

关于古建，晋祠因古建筑而闻名，不管是三绝还是三宝，都是古建筑。周朝的古柏，唐朝的石碑，宋朝的大殿，明清建筑都排不上号。其实关于古建筑，自己也是一知半解，在导游的介绍下才分清哪些是斗哪些是拱，但这并不影响我欣赏它的美。斑驳的彩绘，开裂的木纹，优美的线条，给人以难以描述的美。

唐朝大气，宋朝秀气，不论是在建筑上还是绘画雕刻上都可以一眼看出来。而明清则注重等级和规矩。唐宋古建都是从实用出发，不论是斗拱还是飞檐翘角，都是因为受力或其他功能需求而建成这个样子。而明清建筑更多是为了装饰或提现地位等级，虽然金碧辉煌、美轮美奂，但却总是感觉差了一些意思。晋祠博物馆外面的晋祠公园里还有一些新建的仿古建筑，不少身着汉服唐装的小姐姐们拍照打卡，看完老祖宗的真东西以后再看这些，真的是不堪入目。真是说不清楚时代是进步了还是倒退了。

关于山水。我一直认为，山水是最好的历史。或许和自己所学专业有关，去到一个地方之前总是喜欢先看下这个地方的地形图，然后重点留意一下山川河流。因为文物可能造假，传说可能失真，即便是记入正史的事件例如那成王剪桐封弟的典故也可能是为了宣传皇帝一言九鼎的形象而人为杜撰的。但山水却总是那样真实的展现在我们面前，例如这流淌了亿万年的泉水，更何况它还有个好听的名字—难老泉，取自诗经鲁风“既饮旨酒，永锡难老”，唐叔虞在此教稼农事、引水灌溉，造福百姓，因此百姓才会纪念他，才有了这晋祠。

时光如流水，不作半点停留，只有这泉水难老，见证了王朝更替，世事苍苍。看着沽沽而出的泉水，脑子里想象着三千多面前祖先灌溉耕耘的样子，这才是时间的印记，甚至比晋祠里面的那些唐碑宋殿更加真实。

2雁门关-塞外的风

雁门关是太原去大同的必经之路，也是自己心仪许久之地。

雁门关景区门票早早便售罄，虽说网上说可以去现场购买，但是去往景区的道路也总是堵得红红的，临时决定去周边的广武明长城—一个未曾修缮、保持着原汁原味的长城，甚至都算不上景点。

爱人和闺女陪着我爬了一个小时才爬到山顶，不解的问我长城在哪里，我说脚下的这个夯土墙就是，他们说看着不像啊，一点也不雄伟壮丽。其实历史本色便是如此，褪去那些人为的演绎、后世的杜撰，哪儿有那么多的雄伟壮丽。古代这里便是你死我活的战场，所建工事肯定是就地取材，再经过数百年的风吹雨打，依旧屹立不倒，便难得可贵了。

其实雁门关这种地方无所谓去什么景点，只要身处其地，便能感受到它的韵味，就如同江南的烟雨柔情、四川的安逸舒适、黄土高坡的沟壑沧桑。一方水土养育一方人民，而这些人民又创造了独属于此地的文化，因此每个地方便有了每个地方的韵味。

登上恒山余脉的山巅，站在毫无修饰的明代长城上，虽然刚进十月，但塞外的风吹的脑瓜疼。望着山脚下的一马平川，思绪也跟着飘了好远，李牧曾在这里驻守、卫青霍去病从此出雁门北击匈奴、昭君从此地孤身出塞……

多少历史往事便是在这塞内、塞外的交战、拉扯之间产生，有民族融合、王朝兴衰，有金戈铁马、一战功成，有骨肉分离、孤儿怨女，甚至诗词都有一种单独的题材—边塞诗。

如今已经开通了雁门关隧道，开车依旧走了十几分钟，塞外大漠孤烟，塞内百姓安居乐业，天堑变通途。但在古代这便是两个世界，甚至是许多人的一生。

3云冈石窟-五味杂陈的艺术瑰宝

云冈石窟名气太大，连女儿的课本里都有相关介绍，因此即便是节假日高峰，也不得不来一次了。

第三窟、第六窟、第十二窟、第二十窟，有名的这几个洞窟都参观了，确实令人震撼、叹为观止。或是满工满绘、美轮美奂，或是高大巍峨、气度不凡。导游不停的讲解着各个洞窟的精美之处，但自己却总有一些心不在焉。

这和云冈石窟无关，而是因为自己的历史认知。其实自己对于宗教尤其是佛教一直不太感兴趣，因此旅游之地一般都是特意避开，但如今许多历史遗存、艺术瑰宝却往往在寺庙、石窟等宗教场所得以保留。

我一直认为，宗教对于中国的老百姓是弊大于利的。僧侣不事生产，全依靠信徒或朝廷供养。佛教自东汉末年传入中国，依靠着魏晋南北朝时期的乱世，发展迅速，百姓民不聊生，以此为精神慰藉，但却又额外增加了一重枷锁和负担。隋唐盛世之际，朝廷为了巩固统治，互相利用，佛教得到进一步发展，但却大肆吞并土地，成了一大毒瘤。

其实自古至今，除了皇室贵族之外的少数统治阶级外，中国大部分的佛教信徒也就是平民百姓对于佛教教义是一知半解的，更多的是一种自我逃避或自我欺骗，类似于精神鸦片。而对于宗教教义里唯一有用的哲学部分，更是毫不知情。而佛教的本土化过程中，为了迎合中国朝廷和百姓更是演绎的五花八门，成了僧侣敛财或是讨好统治阶级的工具。

云冈石窟也是在这样的背景下开凿建设的，为了迎合北魏皇帝，甚至连佛祖的造像都按照鲜卑人的容貌进行了改造。两千年前，多少能工巧匠在这山沟里夜以继日的劳作，留下了这艺术瑰宝，但却是为了什么呢？

为了百姓的精神信仰？还是为了帝王一笑和他的愚民政策？

想到这些，心里总有些五味杂陈的滋味。

4.关于其他

山西两山夹一河的地形，易守难攻，是兵家必争之地，但却面积有限，作为诸侯国可以自给自足、雄霸一方，但却无法一统中原。因此虽然走出过许多皇帝，被称为龙兴之地，但却不是任何一朝的都城。

山西除了面食，确实没有很惊艳的美食，传统八大菜系里没有山西菜也可以理解。毕竟美食也是文化的一部分，作为兵家必争之地，百姓以果腹为重，哪儿有心思去研究那些美食。

顺路打卡了应县木塔，确实惊艳，屹立上千年，如今看一眼少一眼了。虽然在外面就能看个十之八九，还是掏了一百多的门票，算是为文物保护尽一份贡献吧。

游览了大同古城，城内华严寺和善化寺为辽金时期文物，但由于节假日人多和上述原因，并未参观。古城整体规模较大，重建后城墙合拢，上面可以骑车，城内网红店铺林立，排队长龙比比皆是。

本次带着老人、孩子一起出游，恰逢节假日，确实有诸多弊端。躺在家里的看客嘲笑着堵在路上或景区里排队的游客，但游客亦有自己的风景和收获。

我关注的是文化和历史，爱人关注的是各类特色美食，女儿儿子关注的是酒店里的大床和景点里的雪糕和纪念品，老妈的眼里则全是孙子孙女，去哪里则无所谓。

其实旅游就是这样，各取所需，走出家门的那一刻便开始了，至于去哪里则是后话。

狼影萧萧

山西确实有很厚重悠久的历史，看着那一道道历史的痕迹，感同身受的故事，会不由自主融入其中，闭上眼睛，就回到古时了。。。
但说句山西人不爱听的话，山西人是出了名的不会做菜，面条是不错，或许是小麦日照时间长，昼夜温差大的缘故，面粉麦香味道浓郁，比我们这里的面粉劲道，但那哨子，我们这里叫卤子，是相当难吃，当地做菜好吃的厨师，竟然都不是山西人，这是山西唯一的缺点，却很致命